Виноград по-иркутски

Автор: Валерий МАЛЬШАКОВ, член Иркутского клуба садоводов-опытников им. А.К. Томсона

Многие садоводы-любители пытались выращивать виноград в наших условиях и приобрели некий опыт, но в основном отрицательный. Главный фактор, который не позволяет вырастить сладкие ягоды, – это недостаток тепла, так называемая сумма активных среднесуточных температур (то есть выше 10 градусов). Ниже 10 градусов виноград почти перестаёт расти. Поэтому, если у вас появилось желание попробовать свои ягоды с виноградной грозди, срезанной в вашем винограднике, нужно кое-что сделать. Другой фактор, ведущий к успеху, – приобретение надёжного сорта, хорошо зимующего в нашей зоне.

В данной статье речь пойдёт о сорте Зилга. Чубуки Зилги были приобретены в 2006 году. В 2007-м было первое цветение. А  в 2008–2009 гг. урожай с одного куста составлял 8–12 кг очень вкусных тёмно-синих ягод. Созревание наступает в конце сентября. Хранится виноград до ноября-декабря при температуре +5,+10 градусов.
Приобретённые чубуки, обрезанные на 2 почки, были замочены на сутки в воде, затем высажены в контейнер из полуторалитровой пластиковой бутылки. Предварительно в донной части проделываются отверстия для удаления лишней воды, насыпается небольшой слой дренажа, а затем 8–10 см плодородной почвы. Замоченный черенок помещается в плодородную почву. Верхняя часть черенка до почки засыпается чистым речным песком слоем 5–10 см. Контейнер с черенком выставляется в такое место, где температура почвы будет в пределах 20–25 градусов, а температура воздуха – до 10 градусов. При таком режиме почка черенка будет находиться некоторое время в состоянии покоя. На нижнем срезе быстро образуется каллюс, а затем и корешки. Оптимальному развитию саженца соответствует появление каллюса на срезе и распускание почки. После того как на побеге появляется третий лист, точка роста прищипывается. Таким образом задерживается рост побега на 8–10 дней и ускоряется образование корешков.
Иногда в этот момент начинает развиваться резервная почка, её желательно удалить. Через некоторое время появляются побеги в пазухах листьев. Контейнер с саженцем лучше держать на солнечном месте.  Если окно выходит на восток или запад, то необходимо организовать подсветку. Для этой цели можно использовать энергосберегающие лампы дневного света мощностью 20–30 ватт. Вегетирующий саженец высаживается на постоянное место в третьей декаде мая. После высадки саженец желательно оградить от прямых солнечных лучей каким-либо экраном (фанера, картон и т.д.) и прикрыть укрывным материалом. Экран убирается через 3–4 недели.

Место под виноград в теплице

На моём участке виноград растёт в подготовленном винограднике.  Это огороженное с четырёх сторон стенкой из полиэтиленовой плёнки высотой 2–2,5 м пространство. Саженцы высажены на грядки шириной 60–80 см, над грядкой сделан козырёк шириной 90–100 см, защищающий виноградный куст от дождя. Таким образом, создана защита от сквозняков и дождя, что позволяет достичь суммарной активной среднесуточной температуры 24–28 градусов. А это значит, что в таких условиях можно выращивать ранние и среднеранние сорта винограда.При высадке саженца в подготовленную яму добавляется 2–3 ведра перегноя, 100–200 граммов суперфосфата,  1-2 литра древесной золы.  Всё  это перемешивается.   Затем пластиковый контейнер разрезается и  саженец без нарушения корешков помещается в ямку. Поверхность почвы желательно сразу же замульчировать перегноем или прошлогодними листьями до растущего побега. Основной задачей первого года является создание условий для быстрого роста корневой системы и побегов. Саженец свободно растёт до осени.
В конце октября производится первая обрезка. Выбираются 2–3 самых толстых побега и обрезаются на 1–2 почки длиной 10–15 см каждый. Побеги обрезаются посередине между почками под прямым углом.  Таким образом обеспечивается минимальная площадь среза. Обрезанные побеги укладываются на почву, прижимаются скобами или камнями и засыпаются слоем листьев или лёгким дёрном из лесной подстилки толщиной 20–25 см. На зиму виноградник раскрывается, убирается стенка и козырёк, что обеспечивает укрытие грядок выпадающим снегом. Весной 5–10 апреля желательно прийти на садовый участок,  разрыть слой мульчи, подсушить в течение дня и опять закрыть. Эта операция предотвратит зимующие лозы от выпревания в весенний период.
В это же время можно восстановить стенки и козырёк, натянув полиэтилен. При ограждении виноградника от сквозняков, дождя и снега внутри создаются условия для быстрого прогрева почвы. Почки на винограде начинают просыпаться во второй декаде мая, а в третьей  начинается  их активный рост.
Задачей второго года является выращивание  одного или, если получится, двух мощных побегов, растущих у корневой шейки. Все остальные побеги тщательно выщипываются в течение всего вегетационного периода. Растущие лозы направляются по шпалерам вверх. Летом осуществляются полив и подкормки по мере необходимости. Осенью, после опадания листьев, производится обрезка выросших лоз. Каждая из двух лоз обрезается на 5–7 почек, укладывается на почву, прижимается и закрывается лёгкой дерновой почвой, перегноем или опавшими листьями слоем 20–25 см. Эта операция осуществляется в третьей декаде октября, когда почва начинает замерзать. Более раннее укрывание лоз на зимовку может привести к подпреванию и дальнейшей гибели саженца. Виноградник вновь раскрывается.

Валерий МАЛЬШАКОВ

На третий год весной, в первой декаде апреля, проветриваются лозы, подсушивается слой мульчи на солнце и побеги опять укрываются. Восстанавливаются стенки и козырёк. Во второй декаде мая уложенные на землю лозы приподнимаются на 10–15 см и подвязываются шпагатом к шпалере. Лозы направляются в противоположные стороны осенью после обрезки. Таким образом формируется двухплечий кордон (рис. 1).В третьей декаде мая начинается активный рост побегов.  Они направляются по шпагату, натянутому над каждой пробудившейся почкой. Побеги закручиваются вокруг шпагата так же, как томаты (рис. 2). В первой декаде июня формируются завязи гроздей. Для сорта Зилга достаточно оставить первые три, а остальные удалить по мере роста. Растущие лозы поднимаются до козырька, а затем прищипываются. Таким образом, на каждой лозе формируются по три кисти и 15–20 листьев. Летом из пазух листьев появляются пасынки, на которых можно оставить 2–3 листа, а все вновь отрастающие прищипнуть.
К середине сентября, по мере созревания, урожай убирается. В третьей декаде октября производится очередная обязательная обрезка (рис. 3). Оставленные две лозы по 6–8 почек, длиной 90–100 см, укладываются  на почву, прижимаются скобами или камнями и закрываются на зиму (рис. 4). Ожидаемый урожай на двухплечем кордоне может быть от 8 до 12 кг.
Желаю успехов! И до встречи на ярмарках нашего клуба в усадьбе Сукачёва (у танка) в апреле-мае!
http://www.vsp.ru/podvorie/2010/04/10/500219?call_context=embed